Written by Sabato Valpic n. 17 – 17 ottobre 2026 –
Prof. Dr. José Vouillamoz
Sabato Valpic n. 17 – 17 ottobre 2026 –
Storia e genetica dei vitigni vallesani –
del Prof. Dr. José Vouillamoz –
Resoconto del sabato a Valpic del 17 ottobre 2026 –
I punti chiave
José Vouillamoz propone un’analisi dei vigneti vallesani che unisce archeologia, documenti storici, osservazione delle piante, analisi del DNA e degustazione. Il suo ragionamento mostra che i vitigni raccontano i movimenti delle persone e gli scambi del passato, ma che i loro nomi e le storie che li accompagnano possono anche confondere la loro vera storia.
La genetica permette di identificare i sinonimi, di distinguere vitigni che il loro nome accomuna erroneamente e di ricostruire i legami di parentela. Non risolve però tutte le questioni: i genitori di diverse varietà antiche rimangono sconosciuti, la direzione di una relazione genitore-figlio non è sempre determinabile e alcune conclusioni devono essere riviste man mano che i metodi si evolvono.
Il caso del Cornalin illustra particolarmente bene questacomplessità. Il Cornalin commercializzato nel Vallese corrisponde al Rouge du Pays, mentre il Cornalin della Valle d’Aosta è conosciuto nel Vallese con il nome di Humagne rouge. Si tratta di due vitigni distinti. José Vouillamoz precisa inoltre che la parentela Petit Rouge × Mayolet, che aveva pubblicato per il Rouge du Pays nel 2003, è stata invalidata nel 2025. Questa revisione scientifica non cambia l’identità dei vitigni né le denominazioni usate per i loro vini.
La conferenza trasmette anche unmessaggio sulla politica vitivinicola. José Vouillamoz sostiene una maggiore valorizzazione dei vitigni tradizionali, in particolare dell’Arvine e del Rouge du Pays. Ritiene che la proliferazione di varietà e denominazioni renda l’offerta svizzera difficile da capire. Vorrebbeconcentrare le denominazionisu un numero più limitato di vitigni, lasciando comunque ai produttori la possibilità di sperimentare in altre categorie.
Jean Metz mette in discussione questo orientamento, proponendo in particolare di valorizzare la diversità svizzera come punto di forza commerciale. Dal dibattito emerge così unatensione tra la ricchezza del patrimonio, la libertà di sperimentazione e la necessità di un’identità chiara.I due relatori concordano sulla qualità dei migliori vini svizzeri e sulla difficoltà di far riconoscere tale qualità per il suo giusto valore.
Il contesto dell’incontro e il percorso del relatore
Punto della registrazione: da 00:30:50 a 00:39:53.
Jean Metz apre l’incontro collegando la conoscenza delle origini alla comprensione del presente e alle scelte per il futuro. La vigna e il vino gli appaiono come testimoni della storia e della geografia delle società.Presenta José Vouillamoz e il suo lavoro sulle origini dei vitigni, sottolineando il contributo decisivo delle analisi del DNA.
José Vouillamoz si definisce un ampelologo, cioè uno specialista nello studio della vite, con un approccio incentrato sulla sua genetica. Racconta di aver lavorato inizialmente su altre piante durante la sua tesi, prima di unire questa competenza scientifica al suo interesse per il vino. Nel 2001, grazie a una borsa di studio, è andato all’Università della California a Davis per specializzarsi nell’analisi genetica della vite, utilizzando campioni di vitigni svizzeri e vallesani.
Ricorda cheil libro internazionale che elenca 1’368 vitigni, citato dal conduttore, è un’opera collettiva realizzata insieme a Jancis Robinson e Julia Harding. Presenta inoltre le sue pubblicazioni dedicate ai vitigni svizzeri e ai grandi vitigni di origine francese, oltre a un’opera collettiva sulla storia della vite e del vino nel Vallese a cui ha contribuito.
La degustazione accompagna la presentazione. Sono previsti nove vini della Cave La Romaine, compreso il Fendant di benvenuto: Chasselas, Sylvaner, Humagne blanche, Arvine, Savagnin blanc, Pinot noir, Humagne rouge, Rouge du Pays e Syrah.
La presentazione principale finisce intorno alle 02:25:30; le domande continuano fino a circa le 03:01:06. I riferimenti temporali qui sotto corrispondono al contatore della registrazione.
Una storia vitivinicola che risale a prima dell’arrivo dei Romani
Punto di riferimento nella registrazione: da 00:39:53 a 00:47:00.
José Vouillamoz ricorda ilruolo fondamentale dei Romaninella diffusione della viticoltura, ma sottolinea che la presenza della vite nel Vallese è antecedente a loro. Cita gli scavi di Gamsen, vicino a Briga, dove iresti di un insediamento celticohanno portato alla luce semi, raspi e tralci. La combinazione di questi elementi viene vista come un indizio di una coltivazione locale, che va oltre il semplice consumo di uva.
Completa questo approccio con la palinologia, cioè lo studio dei pollini conservati nei sedimenti. I campioni prelevati dal lago di Montorge permettono di seguire l’evoluzione della vegetazione su un lungo periodo. Secondo la sua interpretazione del diagramma presentato, l’aumento del polline di vite intorno al VII e al VI secolo a.C. avvaloral’ipotesi di una coltivazione precedente all’epoca romana.
Il relatore distingue questa ipotesi dalla possibile presenza di vite selvatica, che sopravvive ancora in alcune popolazioni del Vallese. La comparsa o l’aumento dei pollini in un determinato periodo costituisce un indizio a favore della coltivazione, ma non equivale all’identificazione di un vitigno specifico.
I reperti archeologici sono completati da recipienti legati al vino e da attrezzi da potatura. José Vouillamoz precisa che la presenza di vino in un recipiente non sempre permette di capire se fosse prodotto localmente o importato. Fa anche notare che negli esempi presentati non è stata individuata alcuna cantina di vinificazione antica e ipotizza l’esistenza di strutture in legno, che potrebbero essere andate perdute.
A questo punto subentra la storia scritta. Un documento del 1052 che menziona il castello di Saillon e due vigneti vicini lo interessa particolarmente, visto che lui è originario proprio di Saillon. Ci vede un esempio concreto dellacontinuità viticola: alcuni appezzamenti coltivati ancora oggi lo sono da quasi un millennio, anche se questo non significa per forza che vi siano stati mantenuti gli stessi vitigni.
Cosa si riesce a scoprire grazie alle analisi del DNA
Punti di riferimento nella registrazione: da 00:43:28 a 00:46:56 e sviluppi nel corso della degustazione.
José Vouillamoz distingue l’analisi delle piante attuali da quella del materiale archeologico. Racconta di aver provato, nel 2003, a estrarre il DNA da semi antichi provenientidall’Armenia. Il loro stato carbonizzato non aveva permesso di ottenere informazioni sufficienti per un’identificazione conclusiva, nonostante le precauzioni prese contro le contaminazioni.
Poi presenta alcuni studi francesi pubblicati nel 2019 che sono riusciti ad analizzare dei semi conservati in ambiente umido. Queste ricerche hanno messo in luce dei legami con i vitigni attuali. L’esempio più significativo della presentazione è quello di unseme medievale scoperto a Orléans, identificato comeSavagnin bianco. José Vouillamoz ne ricava un’antichità comprovata di almenonove secoliper questo vitigno.
Le genealogie si basano sullariproduzione sessuata: un nuovo vitigno può nascere da un seme derivante dall’incontro tra polline e pistillo. I suoi due genitori possono essere identificati quando sono disponibili i loro profili e i dati permettono di trarre delle conclusioni. Quando i genitori sono scomparsi o non sono ancora stati identificati, il relatore parla di un vitigno orfano.
Egli distingue questa nascita da unamutazionesu una pianta già esistente. Un cambiamento di colore o di aroma può manifestarsi su una parte di una vite ed essere conservato tramite moltiplicazione vegetativa. Questa distinzione sarà fondamentale per il Pinot e il Savagnin: una variante derivata da una mutazione non corrisponde allo stesso tipo di relazione di un vitigno nato da un incrocio.
Il metodo mette in relazione i dati genetici con le testimonianze scritte, la geografia e la varietà delle forme osservate. Un nome simile a quello di una città, una leggenda sulle origini o una prima menzione documentata non bastano, se presi da soli, a dimostrare il luogo di origine di un vitigno.
La diversità svizzera e il ruolo dei vitigni autoctoni
Punto di riferimento nella registrazione: da 00:47:00 a 00:59:49.
José Vouillamoz dice di aver censito 252 vitigni coltivati in Svizzera per la sua edizione del 2017, controi 320 diquella del 2025. Ritiene che questa crescita sia eccessiva, considerando le superfici disponibili e la chiarezza commerciale. Secondo i dati che presenta, 213 vitigni godono di un riconoscimento di denominazione nei vari cantoni.
Propone una classificazione che distingue i vitigni allogeni introdotti dopo il 1900, i vitigni tradizionali presenti prima di quella data e i vitigni autoctoni originari della Svizzera. Tra questi ultimi, distingue le varietà autoctone nate spontaneamente dagli incroci e dagli ibridi creati dall’uomo. Elenca31 vitigni autoctoni, ai quali dedica particolare attenzione.
Lafillosseraha rappresentato una svolta storica importante. Il relatore spiega che la lotta contro questo insetto che devasta le radici ha portato all’innesto su portainnesti resistenti e a una profonda riorganizzazione dei vigneti. Anche la modernizzazione dei vigneti e l’arrivo della ferrovia hanno contribuito all’evoluzione delle superfici coltivate e alla diffusione di vitigni provenienti da altre regioni.
Secondo i suoi calcoli, i vitigni autoctoni diversi dalloChasselasrappresentano circa il 5,5% delle superfici viticole svizzere. Ritiene che la loro presenza sia insufficiente. Nel Vallese, la quota dei vitigni autoctoni è più alta, ma rimane comunque minoritaria rispetto alle varietà tradizionali introdotte. Il divario tra la grande notorietà di alcune specialità e la loro esigua superficie effettiva rafforza la sua tesi.
Il relatore parla anche del calo della superficie vitata nel Vallese dal 1991, anno che lui collega all’introduzione delle DOC e a una maggiore disponibilità di dati statistici. Cita una diminuzione da oltre 5’200 ettari a circa4’600 ettari nel 2023, seguita da un ulteriore calo. Alcuni dati relativi alla superficie sono variabili o chiaramente confusi tra Svizzera e Vallese nella trascrizione; non permettono di ricostruire un quadro statistico completo e affidabile.
La sua critica riguarda infine i 55 vitigni annunciati nella DOC Vallese. Ritiene che una denominazione perda di significato se accoglie quasi tutte le nuove varietà, mentre alcune varietà storiche rare ne rimangono escluse. Afferma che potrebbe ridurre questo elenco auna dozzina di vitigni. Non chiede di vietare gli altri impianti, ma di distinguere la loro categoria di commercializzazione.
Lo Chasselas e il Fendant
Punto di riferimento nella registrazione: da 00:59:49 a 01:09:25.
Il primo vino serve a spiegare la differenza tra il nome di un vitigno e una denominazione regionale. Lo Chasselas è noto in particolare come Fendant nel Vallese e come Gutedel nella Svizzera tedesca. Il termine Fendant si riferisce storicamente agli acini che si spaccano quando li si schiaccia, al contrario delle varietà dette «giclet», i cui acini esplodono.
José Vouillamoz sfuma l’idea secondo cui solo i grappoli a spiga sarebbero adatti al vino e gli altri all’uva da tavola. Secondo lui, questa contrapposizione è troppo rigida e la varietà delle forme può contribuire alla qualità. Ricorda inoltre che la diversità interna di un vitigno si manifesta attraverso differenze nei grappoli, nella precocità o nel fogliame tra i cloni.
Respinge le teorie secondo cui lo Chasselas provenga dall’Egitto o da Costantinopoli. Le sue analisi e le sue ricerche storiche lo portano a indicarel’area del Lemano in senso lato come culla di questa varietà. Cita le affinità genetiche regionali, le antiche denominazioni, tra cui «Lausannois», e la ricchezza della diversità clonale osservata intorno al Lemano. I suoi genitori rimangono sconosciuti.
La diffusione su larga scala del Fendant nel Vallese è testimoniata da un ordine di 50.000 piantine effettuato nel 1849 presso il Cantone di Vaud, destinate a un vigneto della Planta d’en Bas, a Sion. I vodesi distinguevano i propri vini soprattutto con i nomi dei luoghi; i vallesani hanno invece messo in primo piano il nome dell’uva. Il relatore ricorda poi l’attribuzione dell’uso esclusivo del nome Fendant al Vallese nel 1966, sottolineando con umorismo l’origine vodese del termine tramandato.
All’assaggio, si presenta come un vino delicato, poco espressivo dal punto di vista aromatico e che mette bene in risalto le differenze del terroir. Ricorda lapietra bagnata, l’ardesia calda e la camomilla, con un palato raffinato e un’acidità naturalmente moderata. Sottolinea la sua funzione sociale negli incontri e nei momenti importanti della vita.
L’invecchiamento dello Chasselas, secondo lui, smentisce un’interpretazione troppo semplicistica dell’idea che un’elevata acidità sia indispensabile per la conservazione. Racconta di aver assaggiatovinistraordinaridi diversi decennifa, senza però generalizzare questa caratteristica a tutte le bottiglie.
Il Sylvaner e il nome Johannisberg
Punto di riferimento nella registrazione: da 01:09:25 a 01:16:40.
José Vouillamoz fa risalire l’origine del Sylvaner all’Austria. Ne sottolinea la parentela naturale con il Savagnin bianco e l’Österreichisch Weiss, due vitigni presenti in quella zona. Indica il 1869 come data di introduzione del Sylvaner nel Vallese, senza però pretendere di conoscere tutti i dettagli del suo arrivo.
La storia del nome Johannisberg è a sé stante. Si dice che alcune viti di Riesling provenienti dallo Schloss Johannisberg, nel Rheingau, siano state introdotte per la prima volta nel Vallese nel XIX secolo e che abbiano preso questo nome. Il Sylvaner, chiamato localmente Rhin, si è poi diffuso maggiormente. Negli anni ’20, il nome Johannisberg è stato trasferito al Sylvaner.
Il relatore riferisce dell’opposizione di Henri Wuilloud a questo cambiamento. Ne trae una conseguenza per l’interpretazione delle vecchie etichette: un Johannisberg della fine del XIX secolo non si riferisce necessariamente al vitigno che questo nome indica oggi nel Vallese. La cronologia deve quindi accompagnare l’interpretazione dei nomi.
Il vino degustato viene descritto comepiù corposo, più grasso e più voluminosodello Chasselas, connote di nocciola che possono evolvere verso la nocciola tostata.Una discussione con Jean Metz verte sulle “gambe” del vino e sul loro rapporto con gli alcoli presenti. Gli interlocutori parlano del glicerolo e riconoscono che c’è una controversia in merito; la sessione non chiarisce questo punto con una dimostrazione tecnica.
L’Humagne blanche e le tracce di un’antica migrazione
Punto di riferimento nella registrazione: da 01:16:40 a 01:23:21.
L’Humagne blanche, detta anche Humagne blanc, viene descritta come un vitigno antico, raro e gastronomico. José Vouillamoz commenta un documento del 1313 in cui si fa menzione di tre vitigni. Identifica l’Humagne e la Rèze grazie al confronto con altre fonti, ma non riesce a stabilire con certezza se il terzo nome, Neyrun, corrisponda a un vitigno attuale.
Questa riserva riguarda un aspetto metodologico: l’antichità di una parola non permette di associarla automaticamente a una varietà conosciuta oggi. Tornerà sull’argomento a Neyrun parlando del Rouge du Pays, ribadendo che la sua identificazione rimane incerta.
L’analisi del DNA ha permesso di identificare l’Humagne blanche a Miousat, conservata nel sud-ovest della Francia. Una prima ipotesi ipotizzava un trasferimento dal Vallese alla Francia. José Vouillamoz spiega di aver poi privilegiato il movimento inverso, poiché il vitigno è relativamente isolato dal punto di vista morfologico e genetico nel Vallese, mentre presenta maggiori affinità nel sud della Francia.
Cita il Colombaud di Provenza come uno dei suoi parenti identificati, mentre l’altro rimane sconosciuto. Secondo lui, sia l’analisi genetica che la geografia avvalorano l’ipotesi di un antico spostamento risalendo la valle del Rodano. L’etimologia greca proposta per il suo nome rimane un’ipotesi complementare, e non una prova a sé stante di questo percorso.
L’Humagne blanche compare anche tra i vitigni rari dell’Alto Vallese. Il relatore cita in particolare la Lafnetscha, nata da un incrocio con il Completer, e l’Himbertscha. Questi legami mostrano come un vitigno antico abbia potuto contribuire alla diversità locale.
Nel bicchiere si presenta con uncarattere delicato e discreto, poco esuberante, con freschezza e una leggera nota tannica. L’invecchiamento può conferirgli maggiore corposità e note di resina di pino.Gli dispiace che questa delicatezza attiri meno l’attenzione del grande pubblico rispetto ai vini più aromatici e incoraggia a scoprire questa varietà.
L’Arvine e la Petite Arvine
Punto di riferimento nella registrazione: da 01:23:45 a 01:30:21.
José Vouillamoz ricorda che Arvine e Petite Arvine indicano lo stesso vitigno. Il termine “Petite” è apparso dopo la distinzione da una “Grosse Arvine”, menzionata all’inizio del XIX secolo e caratterizzata da acini più grandi. La Grosse Arvine è diversa dall’Arvine, mentre la Petite Arvine rimane un sinonimo di Arvine.
Le origini dell’Arvine rimangono sconosciute.Il relatore accenna a una rete di parentele con altre varietà rare, ma non presenta una discendenza del tutto chiara. Torna anche sulle storie che ne fanno risalire l’origine alla Valle d’Aosta: secondo lui, l’introduzione dell’Arvine in Valle d’Aosta è molto più recente di quanto dicano le leggende, che la fanno risalire ai Romani. Cita l’opera del canonico Joseph Vaudan e la data del 1970.
L’Arvine simboleggia per lui larinascitadelle specialità vallesane a partire dagli anni ’90. Ha registrato un forte aumento delle superfici coltivate rispetto ai circa 39 ettari registrati nel 1991, pur auspicando uno sviluppo ancora maggiore. Gli piacerebbe vedere una gamma diversificata di Arvine, dai vini accessibili alle grandi annate, proprio come la varietà qualitativa che caratterizza il Pinot in Borgogna.
All’assaggio spiccanoil rabarbaro, il pompelmo e un finale agrumato. Il vitigno è descritto comeespressivo, con corpo, corposità e un’acidità marcata. José Vouillamoz si mostra però cauto riguardo alla conservazione a lungo termine degli Arvine secchi e fa una distinzione per i vini molto vecchi con zucchero residuo, alcuni dei quali gli hanno lasciato ricordi eccezionali.
Jean Metz sostiene che con l’invecchiamento la firma del vitigno svanisca a favore del terroir. José Vouillamoz non è d’accordo: spiega invece che la convergenza dei vini invecchiati è dovuta allo sviluppo di aromi terziari. Per lui, la scomparsa degli aromi varietali non dimostra un ritorno al terroir. Questa divergenza di interpretazione rimane esplicitamente aperta.
Il Savagnin bianco, conosciuto anche come Heida e Païen
Punto di riferimento nella registrazione: da 01:30:21 a 01:39:08.
Il Savagnin bianco, chiamato Heida nell’Alto Vallese e Païen in francese, viene considerato un vitigno tradizionale vallesano di origine esterna. José Vouillamoz colloca la sua probabile origine tra il nord-est della Francia e il sud-ovest della Germania. Indica il 1586 come prima menzione nel Vallese e ricorda le prove genetiche della sua esistenza da almeno nove secoli.
Spiega che il nome Heida si riferisce a una grande antichità. La traduzione “pagano” rimanda all’idea di tempi precedenti all’evangelizzazione. Sottolinea inoltre il ruolo di Visperterminen in questa storia, contestando però il titolo spesso rivendicato di vigneto più alto d’Europa: distingue l’altitudine effettivamente misurata da quella riportata in alcune fonti e cita vigneti valdostani situati a quote più elevate.
Il Savagnin ha una discendenza importante. Il relatore cita in particolare lo Chenin blanc, il Sauvignon blanc, il Trousseau, il Petit Manseng, il Grüner Veltliner e il Sylvaner. La sua antichità e i suoi spostamenti hanno moltiplicato le occasioni di incroci, il che spiega la sua presenza in diverse genealogie europee.
Intervistato da Jean Metz sul Savagnin rosa e sul Gewurztraminer, José Vouillamoz fa una distinzione tra mutazione e parentela. Il Savagnin rosa è una mutazione cromatica del Savagnin bianco; il Gewurztraminer aggiunge invece una mutazione aromatica. Si rifiuta quindi di usare la parola «famiglia» nello stesso senso in cui si parla di un insieme di genitori e figli nati da incroci.
All’assaggio,l’Heidaviene descritto comeintenso e inebriante, con sentori di frutta matura, mirabella e note floreali. Al palato è ampio, corposo e sostenuto da un’elevata acidità.José Vouillamoz sottolinea che l’Heida può presentare un’acidità superiore a quella dell’Arvine e gli riconosce un interessante potenziale di invecchiamento.
Una domanda sulla vinificazione di piccole superfici gli permette di ricordare che le microvinificazioni sono possibili. Le dimensioni ridotte di un appezzamento, quindi, non impediscono di per sé di produrre una cuvée a sé stante; sollevano soprattutto questioni relative al volume disponibile, al lavoro e alla commercializzazione.
Il Pinot nero e le mutazioni di colore
Punto di riferimento nella registrazione: da 01:39:08 a 01:47:17.
Il Pinot nero viene descritto come un vitigno originario del nord-est della Francia, ormai diventato un classico in Svizzera. José Vouillamoz parladella suadiffusione nel Vallese a metà del XIX secolo, in particolare grazie all’ordine di piantine di Cortaillod rosso da Neuchâtel, in parallelo all’introduzione del Fendant vodese.
Riprende la distinzione tra un vitigno e le sue mutazioni parlando dei Pinot nero, grigio e bianco. Nel suo approccio genetico, si tratta di varianti dello stesso antico vitigno che hanno subito delle modifiche nel tempo, e non di una famiglia nata da incroci. Le immagini di grappoli o acini dai colori diversi servono a rendere più concreta questa idea.
La posizione della mutazione spiega la sua diffusione: può interessare un acino, un grappolo o un intero tralcio. Se il tralcio che presenta la nuova caratteristica viene moltiplicato, questa può essere conservata. È così che si spiega la fissazione di varietà come il Pinot bianco.
Il Pinot fa parte anche di una vasta rete di parentele con altri vitigni europei. José Vouillamoz mostra come gli alberi che aveva preparato separatamente per diverse varietà francesi possano essere collegati tra loro. Questa continuità genetica smentisce le teorie che attribuiscono sistematicamente a ogni vitigno un’origine lontana e indipendente.
Il Pinot degustato, proveniente dalla zona diCastel d’Uvrier, viene descritto come particolarmente caratterizzato danote di fumo, fuliggine e terra calda, con una struttura più densa rispetto a quella che ci si aspetterebbe da alcuni Pinot molto fruttati. Il relatore associa questa espressione al terroir e discute con i rappresentanti della cantina dellapresenza di calcare attivo.Si tratta in questo caso di un commento di degustazione e di un’interpretazione del luogo, non di una dimostrazione causale presentata durante la sessione.
Humagne rouge e Cornalin vallesano: due vitigni distinti
Punto di riferimento nella registrazione: da 01:47:17 a 02:03:27.
José Vouillamoz dice che questa parte è la più complicata a causa di unasovrapposizione di nomi. Il punto di riferimento fondamentale è questo: nel Vallese, con «Humagne rouge» si intende il vitigno chiamato «Cornalin» in Valle d’Aosta; sempre nel Vallese, con «Cornalin» si intende il «Rouge du Pays», noto anche come «Landroter» nell’Alto Vallese.
Questi due vitigni danno quindi vini diversi. L’Humagne rouge non è nemmeno una versione rossa dell’Humagne blanche: il relatore precisa che non c’è questa relazione genetica tra loro. Pensa che il vigoroso sviluppo della loro vegetazione abbia contribuito ad avvicinare i loro nomi.
La cronologia aiuta a capire la confusione. Il Cornalin valdostano è descritto in un’opera del 1838. Il nome Rouge du Pays compare nelle fonti vallesane a partire dal 1878. Si dice che il Cornalin vallesano sia stato introdotto nel Vallese intorno al 1900 con il nome di Humagne rouge. Nel 1972, Jean Nicollier propose di ribattezzare il Rouge du Pays con il nome di Cornalin, per dare a questo vitigno difficile un nome ritenuto più accattivante.
José Vouillamoz critica questo cambio di denominazione. Consiglia di usare il nome più antico e valido per distinguere le varietà: Rouge du Pays da una parte, Cornalin dall’altra. Riconosce però che il nome «Cornalin vallesano» è ormai ben radicato grazie all’uso e al lavoro commerciale. Fa notare che alcuni produttori usano «Rouge du Pays», «Cornalin» o entrambi sulle loro etichette.
La filiazione è oggetto di un importante aggiornamento. Il relatore spiega che la sua attribuzione del 2003, secondo cui il Petit Rouge e il Mayolet erano i due genitori del Rouge du Pays, non regge più alla luce delle conoscenze del 2025, in particolare all’analisi dell’ereditarietà del colore. Presenta questa correzione come una normale evoluzione della scienza, anche se mette in discussione una conclusione che aveva diffuso per molto tempo.
I genitori del Rouge du Pays vengono quindi nuovamente considerati sconosciutinella relazione. Permangono legami di primo grado con diversi vitigni valdostani, tra cui il Cornalin, che corrisponde all’Humagne rouge. José Vouillamoz ricorda che, quando mancano il secondo genitore e l’età delle varietà, la direzione esatta del legame può rimanere incerta. Anche il commento orale al diagramma usa il vocabolario della discendenza; è quindi opportuno tenere presente il legame genetico senza ricostruire una genealogia più precisa di quella effettivamente stabilita.
Un ex presidente della Maison du Cornalin chiede se questa revisione imponga di cambiare i nomi. José Vouillamoz risponde chiaramente di no: viene messa in discussione solo la parentela proposta in precedenza. Colloca queste relazioni in un contesto più ampio, nella storia degli scambi tra il Vallese e la Valle d’Aosta, attraverso il Gran San Bernardo e le vie transalpine.
All’assaggio,l’Humagne rosso si caratterizza per note di foglie di vite essiccate, fumo e legno, più che per un’espressione molto fruttata. José Vouillamoz ne riconosce una consistenza relativamente delicata, pur conservando un carattere rustico e corposo, particolarmente adatto ai piatti di selvaggina.
Il Goron di Bovernier e la produzione del Rouge du Pays
Punto di riferimento nella registrazione: da 02:03:27 a 02:12:57.
Una domanda sul Goron ci offre un altro esempio di cambiamento di denominazione. José Vouillamoz distingue il Goron di Bovernier, un vitigno antico, dal Goron usato come denominazione di un vino. Spiega che il nome del vitigno è stato ripreso nel 1958 per indicare i vini provenienti da una vendemmia molto abbondante che non si voleva commercializzare con la denominazione Dôle.
Parla del reimpianto del vero Goron de Bovernier nel suo comune, su suo consiglio, e del carattere molto tannico e rustico di una prima annata che ha assaggiato. La salvaguardia di un vitigno non equivale quindi alla garanzia immediata di un vino facile da apprezzare: può richiedere di reimparare la sua coltivazione e la sua vinificazione.
Il Rouge du Pays, conosciuto con il nome vallesano diCornalin, viene poi descritto come un vitigno esigente. José Vouillamoz sottolinea l’alternanza delle rese, la sensibilità alle carenze di magnesio e le difficoltà nel raggiungere una maturazione omogenea. La selezione di ceppi meno soggetti a rese altalenanti ha permesso di ridurre alcuni problemi, senza però eliminarli del tutto.
Descrive il lavoro meticoloso svolto alla Cave La Romaine da Joël Briguet e dal suo team, in particolare l’eliminazione delle parti dei grappoli che maturano meno bene. Secondo lui, lasciare acini non abbastanza maturi può conferire acidità, ruvidità e sensazioni aspre che compromettono la finezza che si cerca di ottenere.
Il conduttore chiede perché questo vitigno presenti un’alternanza e perché alcune estremità dei grappoli maturino meno bene. José Vouillamoz ammette di non avere una risposta completa sull’alternanza. Avanza una spiegazione legata all’apporto di nutrienti alle diverse parti del grappolo durante la maturazione, senza però presentarla come uno studio approfondito condotto durante la sessione.
Il vino viene descritto come un vino che offre note diciliegie nere mature, una grande purezza di frutto, sentori floreali e tannini setosi.Il relatore sottolinea il lavoro necessario per ottenere questa consistenza. Il presentatore, dal canto suo, racconta di una degustazione particolarmente riuscita di una cuvée réserve del 2022 della Cave La Romaine. Il dibattito mette così in relazione il potenziale del vitigno con l’impegno richiesto dal lavoro in vigna e dall’affinamento.
Il Syrah e le sue radici nella regione del Rodano
Punto di riferimento nella registrazione: da 02:13:33 a 02:25:30.
Il Syrah chiude la degustazione. José Vouillamoz smentisce le leggende secondo cui provenga da Shiraz in Persia o da Siracusa. Ricorda che la somiglianza tra i nomi non costituisce una prova dell’origine e presenta i risultati genetici che ne identificano i genitori: la Dureza, un vitigno rosso dell’Ardèche, e la Mondeuse bianca della Savoia.
Egli colloca il loro incontro nella zona dell’Isère e ricollega così la Syrah alla sua terra d’origine, la regione del Rodano. Precisa inoltre che la Mondeuse bianca non è semplicemente una mutazione bianca della Mondeuse nera. Questo caso amplia la lezione generale della conferenza sulle insidie dei nomi e delle somiglianze.
L’introduzione del Syrah nel Vallese si attribuisce a Henri Wuilloud nel 1921, dopo un viaggio a Tain-l’Hermitage. Le viti sono state piantate nella tenuta del Grand Brûlé, a Leytron. José Vouillamoz racconta di aver programmato degli eventi per il centenario nel 2021, per poi rimandarli a causa della crisi sanitaria, facendo riferimento al centenario della prima vendemmia, che si festeggerà nel 2025.
Ritiene che il Syrah sia particolarmente adatto al Vallese. Afferma addirittura che, se oggi si dovesse scegliere un vitigno rosso francese da introdurre in base alle condizioni locali, gli sembrerebbe una scelta più logica rispetto al Pinot. Non nega però il ruolo che il Pinot si è conquistato nella tradizione regionale.
Una degustazione comparativa alla cieca, descritta dal relatore, serve a illustrare il livello raggiunto dai Syrah vallesani rispetto a prestigiosi vini di riferimento internazionali. Sottolinea il contrasto tra la qualità riconosciuta e i prezzi relativamente modesti di alcune annate svizzere. Gli importi citati sono solo a titolo esemplificativo e non rappresentano un confronto dei prezzi aggiornato.
Il vino degustato si caratterizza per sentoridi frutti rossi, in particolare ciliegia, e note pepate. José Vouillamoz parla del rotundone (un composto aromatico naturale – un sesquiterpene – responsabile del caratteristico aroma di pepe nero e spezie nel vino –ndr)in relazione a questa nota speziata. Sottolinea la densità e la potenza al palato, unite a tannini fini. Usa l’immagine della carta vetrata per spiegare la qualità tattile dei tannini: una grana molto fine leviga la sensazione, al contrario di una consistenza ruvida e aggressiva.
Il riferimento alle piantagioni di Syrah più a nord, come in Alsazia, porta alla questione climatica. Il relatore le interpreta come tentativi di anticipazione, senza affermare che il loro successo sia già assicurato. Conclude la presentazione principale con un appassionato elogio dei vini svizzeri.
Le discussioni sull’affinamento e gli stili dei vini
Punto di riferimento nella registrazione: da 02:25:54 a 02:38:06.
La discussione torna innanzitutto sulledenominazioni. José Vouillamoz distingue tra la diffusione legittima dei vitigni e il trasferimento di un nome che potrebbe creareconfusione sull’identità. Il caso del Cornalin viene citato come un potenziale rischio di controversia, non come una procedura annunciata o già avviata.
Alla domanda su un unico vitigno ancestrale, il relatore risponde che non lo si conosce e che l’addomesticamento della vite potrebbe essere avvenuto in diversi luoghi. Cita la Georgia e il sud-est dell’Anatolia. Spiega inoltre che il passaggio alle uve bianche è legato a mutazioni cromatiche che si sono poi conservate nel tempo.
L’Armenia e il vitigno Areni vengono citati in relazione al monte Ararat. José Vouillamoz distingue i vigneti armeni dai racconti simbolici legati alla montagna ed esprime il suo interesse per l’Areni. Descrive inoltre alcune forme di policoltura in cui la vite si arrampica sugli alberi, osservate durante i suoi viaggi.
Una domanda sul Savagnin ossidativo dà il via a una riflessione sui vini sotto velo. Il relatore spiega il principio di un contenitore che non viene riempito regolarmente per compensare l’evaporazione e la formazione di un velo di lieviti in superficie. Mette in relazione questa pratica con quella del Giura, di Jerez e di altre tradizioni, in particolare della Sardegna.
Mette in relazione alcune note di noce con lo sotolon(caratteristica aromatica dei vini sotto velo – ndr) ericorda che questi aromi dipendono dal metodo di vinificazione, e non solo dal vitigno. Il Savagnin è associato al vin jaune del Giura, mentre il vino del Glacier vallesano è storicamente legato alla Rèze. Si stupisce che l’Heida non sia stato utilizzato di più a livello locale per esplorare questo tipo di vinificazione.
Un breve scambio accenna infine agli usi storici del vino mescolato all’acqua. Si inserisce nel dibattito sulle pratiche antiche e non costituisce una raccomandazione sanitaria né un metodo per rendere l’acqua potabile.
Che futuro per i vitigni e le denominazioni?
Punto di riferimento nella registrazione: da 02:38:06 a 02:46:26.
Alla domanda sulle scelte da fare di fronte alla concorrenza, al cambiamento climatico e al calo dei consumi, José Vouillamoz ribadisce la sua proposta di unriorientamento. Vuole puntare su unaselezione più ristretta di vitigni che caratterizzano il territorio, pur mantenendo alcuni vitigni tradizionali che hanno acquisito importanza, come il Pinot.
Propone di distinguere una denominazione più rigorosa da una categoria che lasci maggiore libertà, citando imodelli DOP e IGP europei. In quest’ottica, vitigni come lo Chardonnay potrebbero continuare a essere prodotti senza costituire il fulcro dell’identità messa in risalto. Questa proposta riflette la sua posizione personale; durante l’incontro non è stata decisa alcuna riforma.
Critica anche una concorrenza troppo incentrata sul vicino. Coltivare una varietà solo per avere un vino che la cantina vicina non offre gli sembra controproducente. Invita a difendere innanzitutto i vini svizzeri e la loro identità regionale, per poivalorizzare ciò che i produttori sanno fare particolarmente bene e ciò che li distingue davvero.
Una domanda sul Gamaret e su altre varietà create porta a chiarire il vocabolario. José Vouillamoz ricorda che un incrocio all’interno della specie Vitis vinifera non va confuso con un ibrido interspecifico. Spiega che diverse creazioni svizzere miravano inizialmente a migliorare il colore, la struttura e la resistenza al marciume dei vini che all’epoca venivano prodotti con rese elevate.
Lui si mostra personalmente un po’ scettico su alcuni di questi vini prodotti in purezza, visto che il loro scopo iniziale era proprio quello di essere assemblati. Il conduttore sfuma un po’ questa valutazione citando un Diolinoir della Cave La Romaine che ritiene davvero ben riuscito. Le preferenze espresse vengono quindi distinte dalla spiegazione storica del ruolo di questi incroci.
Jean Metz propone di trasformare la diversità svizzera in un punto di forza: una sorta di vetrina vivente che permetta di degustare i prodotti di numerosi vitigni. José Vouillamoz riconosce la portata insolita di questa diversità commercializzata, ma distingue questa idea dalle collezioni di conservazione già esistenti, come quella di Vassal in Francia. Continua a preferireun’offerta più chiara.
I costi, la notorietà e il cambiamento climatico
Punto di riferimento nella registrazione: da 02:46:26 a 02:55:59.
José Vouillamoz spiega che i costi in Svizzera sono dovuti al lavoro manuale, alla pendenza del terreno e alle difficoltà di meccanizzazione. Confronta i tempi di lavoro nelle terrazze di Clavau con quelli di regioni più meccanizzate. Il dibattito si concentra quindi sulle condizioni di produzione piuttosto che su un semplice confronto dei prezzi delle bottiglie.
Il relatore ritiene che i produttori svizzeri non possano competere con le grandi regioni meccanizzate nella fascia bassa di mercato. D’altra parte, ritiene che i loro vini migliori possano offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto a prodotti stranieri molto più costosi. Vuole quindipuntare in particolare sulla fascia media e alta di mercato.
Il cambiamento climatico viene affrontato con cautela. José Vouillamoz osserva che alcuni vitigni che prima facevano fatica a maturare, in particolare l’Humagne rouge o la Syrah, stanno beneficiando, per ora, di condizioni più favorevoli. Si rifiuta però di considerare questo vantaggio attuale come una garanzia a lungo termine: l’evoluzione dipenderà dall’entità del riscaldamento.
Parla anche della possibilità di spostare alcune piantagioni a quote più elevate. Questo margine non è illimitato, perché la vite entra così in competizione con altri usi del territorio. Secondo lui, l’altitudine contribuisce al carattere alpino di certi vini, caratterizzato da freschezza e acidità.
Per quanto riguarda la notorietà, descrive il lavoro svolto per far conoscere i vini svizzeri all’estero e, di conseguenza, suscitare maggiore interesse anche in Svizzera. Alcuni partecipanti sottolineano quanto sia difficile orientarsi nell’offerta quando ci sono tantissimi produttori, appezzamenti, vitigni e denominazioni.
José Vouillamoz usa volutamente una formula provocatoria: il vino svizzero non esisterebbe come stile unico e immediatamente riconoscibile. Ovviamente non nega la sua produzione; sottolinea piuttosto l’assenza di un profilo comune tra un Merlot ticinese, una Syrah vallesana e altri vini regionali.Questa diversità è una ricchezza, ma complica la comunicazione d’insieme.
La conservazione dei vini e la frammentazione degli appezzamenti
Punto di riferimento nella registrazione: da 02:55:59 a 03:01:06.
A proposito dell’invecchiamento, José Vouillamoz precisa che è difficile generalizzare per tutta la Svizzera. Nella sua esperienza, ibianchi molto invecchiatigli hanno spesso regalato emozioni più intense rispetto ai rossi. Cita in particolare unCompleterdel 1989 degustato di recente, che descrive come straordinariamente fresco e completo.
Contrasta l’idea che un bianco svizzero debba per forza essere bevuto nei suoi primi anni. Ti presenta l’associazione «Mémoire des Vins Suisses», fondata nel 2002, che conserva bottiglie di produttori selezionati e organizza degustazioni di diverse annate per mostrarne l’evoluzione. La Cave La Romaineviene citata con il suo Humagne rosso.
Questo approccio non garantisce che tutti i vini abbiano la stessa capacità di invecchiamento: si basa su una selezione rigorosa e su cuvée ben precise. Permette invece di documentare l’invecchiamento, invece di limitarsi a pregiudizi generici.
L’ultima parte torna sul temadella frammentazione fondiaria. José Vouillamoz non indica una superficie media precisa, ma sottolinea quanto sia difficile unire gli appezzamenti, produrre volumi costanti e comunicare quando si ha a che fare con unità molto piccole.
Cita un vigneto creato con la collaborazione di Joël Briguet e di alcuni soci: secondo quanto racconta, ci sono voluti 33 atti di acquisto per mettere insieme circa 2,5 ettari. L’esempio mostra quanto possa essere impegnativo creare un insieme coerente in un vigneto frammentato.
La portata della conferenza
Questo incontro dimostra chel’identità vitivinicola vallesana si è costruita grazie alle tradizioni locali, alle introduzioni di nuovi vitigni, agli scambi transalpini e alle scelte delle persone. Un vitigno tradizionale non è per forza nato nel Vallese; al contrario, un vitigno autoctono può rimanere molto poco diffuso nei vigneti.
Il principale contributo scientifico è la distinzione tra nome, identità genetica, parentela e mutazione. I casi del Fendant, del Johannisberg, dei due Cornalin, del Pinot e del Savagnin dimostrano perché queste categorie non vanno confuse. Anche la correzione della parentela del Rouge du Pays ci ricorda che la conoscenza evolve e che riconoscere un’incertezza fa parte del lavoro scientifico.
La degustazione mette in relazione queste conoscenze con i vini veri e propri. Mette in evidenza la varietà delle espressioni, l’importanza del lavoro in vigna e le differenze di consistenza, aromi e capacità di invecchiamento. Le opinioni espresse sono quelle del relatore e dei partecipanti sui vini presentati.
Infine, il dibattito strategico rimane aperto tra il riorientamento verso alcuni vitigni caratteristici e la valorizzazione commerciale di una grande varietà. José Vouillamoz privilegia la chiarezza delle denominazioni e le specialità tradizionali; la ricchezza dell’offerta può anche essere vista come un punto di forza. Sono d’accordo sul fatto che sia necessario far conoscere meglio la qualità dei vini svizzeri e le condizioni rigorose in cui vengono prodotti.
La conferenza si conclude tra un fragoroso applauso, in uno dei sabati più memorabili del Valpic del 2026, in cui si celebrano i terreni delle nostre tenute, terreni ricchi di storia ed eccellenza, messi in luce dal professor José Vouillamoz, che rappresenta il punto di riferimento mondiale in materia di ampelologia.
Relatore: Prof. Dr. José Vouillamoz
Conduttore: Jean Metz
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ãValpic – ottobre 2026