Samstag, Valpic Nr. 17 – 17. Oktober 2026 –

Samstag, Valpic Nr. 17 – 17. Oktober 2026 –

Geschichte und Genetik der Walliser Rebsorten –

von Prof. Dr. José Vouillamoz –

Bericht vom Valpic-Samstag, dem 17. Oktober 2026 –

Die wichtigsten Erkenntnisse

José Vouillamoz bietet einen Einblick in die Walliser Weinberge, bei dem er Archäologie, historische Dokumente, Pflanzenbeobachtungen, DNA-Analysen und Weinverkostungen miteinander verbindet. Seine Ausführungen zeigen, dass Rebsorten von menschlichen Wanderungsbewegungen und alten Austauschbeziehungen erzählen, dass aber ihre Namen und die damit verbundenen Geschichten ihre wahre Geschichte auch verschleiern können.

Die Genetik ermöglicht es, Synonyme zu identifizieren, Rebsorten zu unterscheiden, die aufgrund ihrer Namen fälschlicherweise miteinander in Verbindung gebracht werden, und Verwandtschaftsbeziehungen zu rekonstruieren. Sie löst jedoch nicht alle Fragen: Die Eltern mehrerer alter Sorten bleiben unbekannt, die Richtung einer Eltern-Kind-Beziehung lässt sich nicht immer bestimmen, und manche Schlussfolgerungen müssen überarbeitet werden, wenn sich die Methoden weiterentwickeln.

Der Fall des Cornalin verdeutlicht dieseKomplexität besonders gut. Der im Wallis vermarktete Cornalin entspricht dem „Rouge du Pays“, während der Cornalin aus dem Aostatal im Wallis unter dem Namen „Humagne rouge“ bekannt ist. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Rebsorten. José Vouillamoz weist zudem darauf hin, dass die von ihm 2003 für den „Rouge du Pays“ veröffentlichte Abstammung „Petit Rouge × Mayolet“ im Jahr 2025 für ungültig erklärt wurde. Diese wissenschaftliche Korrektur ändert nichts an der Identität der Rebsorten oder den Bezeichnungen, die für ihre Weine verwendet werden.

Der Vortrag enthält auch eineBotschaft zur Weinpolitik. José Vouillamoz plädiert dafür, die traditionellen Rebsorten besser zur Geltung zu bringen, insbesondere Arvine und Rouge du Pays. Er ist der Meinung, dass die Vielzahl an Sorten und Bezeichnungen das Schweizer Angebot schwer verständlich macht. Er möchtedie Appellationen wiederauf eine begrenztere Anzahl von Rebsortenausrichten, den Produzenten aber gleichzeitig die Möglichkeit lassen, in anderen Kategorien zu experimentieren.

Jean Metz stellt diese Ausrichtung in Frage und schlägt insbesondere vor, die Schweizer Vielfalt als wirtschaftlichen Vorteil zu nutzen. In den Diskussionen zeigt sich dabei einSpannungsfeld zwischen dem Reichtum des Kulturerbes, der Freiheit zum Experimentieren und der Notwendigkeit einer klar erkennbaren Identität.Beide Redner sind sich einig, was die Qualität der besten Schweizer Weine angeht und dass es schwierig ist, diese Qualität angemessen anzuerkennen.

Der Rahmen der Veranstaltung und der Werdegang des Referenten

Zeitpunkt in der Aufnahme: 00:30:50 bis 00:39:53.

Jean Metz eröffnet die Veranstaltung, indem er das Wissen über die Ursprünge mit dem Verständnis der Gegenwart und den Entscheidungen für die Zukunft verknüpft. Weinbau und Wein erscheinen ihm als Zeugen der Geschichte und Geografie der Gesellschaften.Er stellt José Vouillamoz und dessen Arbeit zu den Ursprüngen der Rebsorten vor und hebt dabei den entscheidenden Beitrag der DNA-Analysen hervor.

José Vouillamoz beschreibt sich selbst als Ampelologen, also als Spezialisten für die Erforschung der Rebe, wobei der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Genetik liegt. Er erzählt, dass er während seiner Doktorarbeit zunächst an anderen Pflanzen gearbeitet habe, bevor er diese wissenschaftlichen Kenntnisse mit seinem Interesse am Wein verband. Im Jahr 2001 ermöglichte ihm ein Stipendium, an die University of California in Davis zu gehen, um sich dort in der genetischen Analyse von Reben weiterzubilden – unter Verwendung von Proben schweizerischer und walliser Rebsorten.

Er erinnert daran, dassdas vom Moderator erwähnteinternationale Werk, das1.368 Rebsorten auflistet, ein Gemeinschaftswerk ist, das gemeinsam mit Jancis Robinson und Julia Harding entstanden ist. Außerdem stellt er seine Veröffentlichungen vor, die sich mit Schweizer Rebsorten und den großen Rebsorten französischen Ursprungs befassen, sowie ein Sammelwerk zur Geschichte des Weinbaus und des Weins im Wallis, an dem er mitgewirkt hat.

Die Verkostung begleitet den Vortrag. Neun Weine aus der Cave La Romaine stehen auf dem Programm, einschließlich des Fendant zur Begrüßung: Chasselas, Sylvaner, Humagne blanche, Arvine, Savagnin blanc, Pinot noir, Humagne rouge, Rouge du Pays und Syrah. 

Der Hauptvortrag endet gegen 02:25:30; die Fragerunde dauert bis etwa 03:01:06. Die unten angegebenen Zeitangaben beziehen sich auf den Timer der Aufnahme.

Eine Weinbaugeschichte, die schon vor der römischen Besiedlung begann

Zeitpunkt in der Aufnahme: 00:39:53 bis 00:47:00.

José Vouillamoz erinnert an diewichtige Rolle der Römerbei der Verbreitung des Weinbaus, betont aber, dass es im Wallis schon vor ihnen Weinreben gab. Er verweist auf die Ausgrabungen in Gamsen bei Brig, wo bei denÜberresten einer keltischen SiedlungTraubenkerne, Stiele und Rebzweige gefunden wurden. Das Zusammenwirken dieser Elemente wird als Hinweis auf einen lokalen Anbau gewertet, der über den bloßen Verzehr von Trauben hinausging.

Er ergänzt diesen Ansatz durch die Palynologie, also die Untersuchung von Pollen, die in Sedimenten erhalten geblieben sind. Anhand der Proben aus dem Montorge-See lässt sich die Entwicklung der Vegetation über einen langen Zeitraum verfolgen. Seiner Interpretation des dargestellten Diagramms zufolge stützt der Anstieg des Weinpollenanteils im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr.die Hypothese, dass der Anbau bereits vor der Römerzeit stattfand.

Der Referent unterscheidet diese Hypothese von der möglichen Präsenz von Wildreben, die in einigen Walliser Populationen noch vorkommen. Das Auftreten oder die Zunahme von Pollen zu einem bestimmten Zeitpunkt spricht zwar für den Anbau, bedeutet aber nicht, dass eine bestimmte Rebsorte identifiziert werden kann.

Mit Wein in Verbindung stehende Gefäße und Schnittwerkzeuge vervollständigen die archäologischen Funde. José Vouillamoz weist darauf hin, dass man anhand des Vorhandenseins von Wein in einem Gefäß nicht immer feststellen kann, ob dieser lokal hergestellt oder importiert wurde. Er stellt außerdem fest, dass in den vorgestellten Beispielen keine alten Weinkeller identifiziert wurden, und bringt die Möglichkeit von Holzkonstruktionen ins Spiel, die möglicherweise verschwunden sind.

Dann übernimmt die geschriebene Geschichte. Ein Dokument aus dem Jahr 1052, in dem die Burg von Saillon und zwei benachbarte Weinberge erwähnt werden, interessiert ihn besonders, da er selbst aus Saillon stammt. Er sieht darin ein konkretes Beispiel für dieKontinuität des Weinbaus: Einige Flächen, die heute noch bewirtschaftet werden, werden schon seit fast einem Jahrtausend bewirtschaftet, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass dort immer dieselben Rebsorten angebaut wurden.

Was man mit DNA-Analysen herausfinden kann

Zeitangaben in der Aufnahme: 00:43:28 bis 00:46:56 und Entwicklungen im Verlauf der Verkostung.

José Vouillamoz unterscheidet zwischen der Analyse heutiger Pflanzen und der von archäologischem Material. Er erzählt, dass er 2003 versucht hat, DNA aus alten Samenkörnern ausArmenien zu extrahieren. Da diese verkohlt waren, ließ sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gegen Kontaminationen nicht genug Material für eine schlüssige Identifizierung gewinnen.

Anschließend stellt er französische Forschungsarbeiten vor, die 2019 veröffentlicht wurden und bei denen es gelungen ist, in feuchter Umgebung konservierte Traubenkerne zu analysieren. Diese Untersuchungen haben Verbindungen zu heutigen Rebsorten aufgezeigt. Das eindrucksvollste Beispiel des Vortrags ist einmittelalterlicher Traubenkern, derin Orléans entdeckt und als„Savagnin blanc“ identifiziert wurde. José Vouillamoz geht davon aus, dass diese Rebsorte nachweislich mindestensneun Jahrhundertealt ist.

Stammbäume basieren auf dergeschlechtlichen Fortpflanzung: Eine neue Rebsorte kann aus einem Samen entstehen, der aus der Vereinigung von Pollen und Stempel hervorgeht. Ihre beiden Elternteile lassen sich identifizieren, wenn ihre Profile vorliegen und die Daten entsprechende Rückschlüsse zulassen. Wenn die Eltern verschwunden sind oder noch nicht identifiziert wurden, spricht der Referent von einer „verwaisten Rebsorte“.

Er unterscheidet diese Entstehung von einerMutationan einer bestehenden Rebe. Eine Veränderung der Farbe oder des Aromas kann an einem Teil einer Rebe auftreten und durch vegetative Vermehrung erhalten bleiben. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig für den Pinot und den Savagnin: Eine aus einer Mutation entstandene Variante steht nicht in derselben Beziehung wie ein aus einer Kreuzung hervorgegangenes „Kind“.

Die Methode verbindet genetische Daten mit schriftlichen Überlieferungen, geografischen Gegebenheiten und der Vielfalt der beobachteten Formen. Ein Name, der dem einer Stadt ähnelt, eine Entstehungslegende oder eine erste urkundliche Erwähnung reichen für sich genommen nicht aus, um den Ursprungsort einer Rebsorte zu beweisen.

Die Vielfalt der Schweiz und die Bedeutung der traditionellen Rebsorten

Zeitpunkt in der Aufnahme: 00:47:00 bis 00:59:49.

José Vouillamoz gibt an, für seine Ausgabe von 2017 252 in der Schweiz angebaute Rebsorten erfasst zu haben, gegenüber320 inder Ausgabe von 2025. Er hält diesen Anstieg angesichts der verfügbaren Anbauflächen und der kommerziellen Übersichtlichkeit für übertrieben. Seinen Zahlen zufolge genießen 213 Rebsorten in den verschiedenen Kantonen eine Anerkennung als Teil einer Herkunftsbezeichnung.

Er schlägt eine Einteilung vor, bei der zwischen nach 1900 eingeführten fremden Rebsorten, den schon vor diesem Zeitpunkt vorhandenen traditionellen Rebsorten und den in der Schweiz entstandenen einheimischen Rebsorten unterschieden wird. Bei den einheimischen Sorten unterscheidet er zwischen spontan entstandenen historischen Sorten und vom Menschen gezüchteten Kreuzungen und Hybriden. Er nennt31 historische Rebsorten, denen er besondere Aufmerksamkeit schenkt.

DieReblausstellte einen bedeutenden historischen Wendepunkt dar. Der Referent erklärt, dass der Kampf gegen diesen Wurzelschädling zur Veredelung auf resistente Unterlagsreben und zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung der Weinberge geführt hat. Die Modernisierung der Weinberge und das Aufkommen der Eisenbahn trugen ebenfalls zur Veränderung der Anbauflächen und zur Verbreitung von Rebsorten aus anderen Regionen bei.

Seinen Berechnungen zufolge machen die einheimischen Rebsorten – abgesehen vomChasselas– etwa 5,5 % der Schweizer Rebflächen aus. Er hält ihren Anteil für zu gering. Im Wallis ist der Anteil der einheimischen Rebsorten zwar höher, bleibt aber im Vergleich zu den eingeführten traditionellen Sorten in der Minderheit. Die Diskrepanz zwischen dem hohen Bekanntheitsgrad bestimmter Spezialitäten und ihrer geringen tatsächlichen Anbaufläche untermauert sein Plädoyer.

Der Referent geht auch auf den Rückgang der Walliser Rebfläche seit 1991 ein – ein Jahr, das er mit der Einführung der AOCs und einer besseren Verfügbarkeit von Statistiken in Verbindung bringt. Er nennt einen Rückgang von über 5.200 Hektar auf etwa4.600 Hektar im Jahr 2023, gefolgt von einem weiteren Rückgang. Einige Flächenangaben schwanken oder sind in der Abschrift offensichtlich zwischen der Schweiz und dem Wallis verwechselt worden; sie lassen keine umfassende und zuverlässige statistische Übersicht zu.

Seine Kritik richtet sich schließlich auf die 55 Rebsorten, die für die AOC Valais angekündigt wurden. Er ist der Meinung, dass eine Herkunftsbezeichnung ihre Bedeutung verliert, wenn sie fast alle neu eingeführten Sorten umfasst, während bestimmte seltene historische Sorten davon ausgeschlossen bleiben. Er behauptet, er könnte diese Liste aufetwa ein Dutzend Rebsortenreduzieren. Er fordert nicht, die anderen Anpflanzungen zu verbieten, sondern ihre Vermarktungskategorie gesondert auszuweisen.

Der Chasselas und der Fendant

Zeitpunkt in der Aufnahme: 00:59:49 bis 01:09:25.

Der erste Wein dient dazu, den Unterschied zwischen dem Namen einer Rebsorte und einer regionalen Bezeichnung zu erklären. Der Chasselas ist im Wallis vor allem als Fendant und in der Deutschschweiz als Gutedel bekannt. Das Wort „Fendant“ bezieht sich historisch auf Beeren, die aufplatzen, wenn man sie zusammendrückt – im Gegensatz zu den sogenannten „Giclet“-Sorten, bei denen die Beeren zerplatzen.

José Vouillamoz relativiert die Vorstellung, dass nur die gespaltenen Formen für den Wein und die anderen für Tafeltrauben geeignet seien. Seiner Meinung nach ist dieser Gegensatz zu starr, und die Vielfalt der Formen kann zur Qualität beitragen. Er weist auch darauf hin, dass sich die interne Vielfalt einer Rebsorte in Unterschieden bei den Trauben, der Reifezeit oder dem Laub zwischen den Klonen zeigt.

Er weist die Erzählungen zurück, wonach der Chasselas aus Ägypten oder Konstantinopel stammen soll. Seine Analysen und historischen Recherchen führen ihn zu der These, dass der Genfsee-Raum im weiteren Sinne die Wiege dieser Rebsorte ist. Er verweist auf regionale genetische Ähnlichkeiten, alte Bezeichnungen wie „Lausannois“ und die große klonale Vielfalt, die rund um den Genfsee zu beobachten ist. Seine Eltern sind nach wie vor unbekannt.

Die massive Einführung des Fendant im Wallis zeigt sich in einer Bestellung von 50.000 Rebstöcken beim Kanton Waadt im Jahr 1849, die für einen Weinberg in La Planta d’en Bas in Sitten bestimmt waren. Die Waadtländer bezeichneten ihre Weine vor allem nach den Ortsnamen; die Walliser hingegen stellten den Namen der Rebsorte in den Vordergrund. Der Referent erinnert anschließend daran, dass dem Wallis 1966 das ausschließliche Recht zur Verwendung des Namens „Fendant“ zugesprochen wurde, und betont dabei humorvoll den Waadtländer Ursprung des überlieferten Begriffs.

Bei der Verkostung beschreibt er einen delikaten Wein, der aromatisch eher zurückhaltend ist und die Unterschiede der Terroirs gut zum Ausdruck bringt. Er erinnert annassen Stein, warmen Schiefer und Kamille, mit einem feinen Geschmack und einer von Natur aus moderaten Säure. Er betont seine soziale Rolle bei Zusammenkünften und wichtigen Momenten im Leben.

Die Reifung des Chasselas widerlegt seiner Meinung nach eine allzu vereinfachte Auslegung der Vorstellung, dass ein hoher Säuregehalt für die Lagerfähigkeit unverzichtbar sei. Er berichtet, dass er bemerkenswerteWeine aus mehreren Jahrzehntenverkostet hat, ohne diese Fähigkeit jedoch auf alle Flaschen zu verallgemeinern.

Der Sylvaner und der Name Johannisberg

Zeitpunkt in der Aufnahme: 01:09:25 bis 01:16:40.

José Vouillamoz führt den Ursprung des Sylvaners auf Österreich zurück. Er stellt seine natürliche Verwandtschaft mit dem Savagnin blanc und dem Österreichisch Weiß dar, zwei Rebsorten, die in diesem geografischen Gebiet vorkommen. Er nennt das Jahr 1869 als Datum für die Einführung des Sylvaners im Wallis, ohne zu behaupten, alle Details seiner Ankunft zu kennen.

Die Geschichte des Namens Johannisberg ist eine ganz eigene. Riesling-Reben vom Schloss Johannisberg im Rheingau sollen im 19. Jahrhundert erstmals ins Wallis gebracht und unter diesem Namen bezeichnet worden sein. Der Sylvaner, der hier „Rhin“ genannt wird, hat sich danach stärker durchgesetzt. In den 1920er Jahren wurde der Name Johannisberg auf den Sylvaner übertragen.

Der Referent berichtet von Henri Wuillouds Widerstand gegen diese Änderung. Daraus zieht er eine Schlussfolgerung für die Deutung alter Flaschen: Ein Johannisberg aus dem späten 19. Jahrhundert bezieht sich nicht unbedingt auf die Rebsorte, die dieser Name heute im Wallis bezeichnet. Die Chronologie muss daher bei der Interpretation der Namen berücksichtigt werden.

Der verkostete Wein wird alsvollmundiger, fülliger und voluminöserals der Chasselas beschrieben, mitHaselnussnoten, die sich zu gerösteten Haselnüssen entwickeln können.Ein Gespräch mit Jean Metz dreht sich um die Tränen des Weins und deren Zusammenhang mit dem Alkoholgehalt. Die Gesprächspartner sprechen über Glycerin und erkennen an, dass es hier eine Kontroverse gibt; die Sitzung bringt in diesem Punkt keine endgültige Klärung durch einen technischen Nachweis.

Der Humagne Blanche und die Spuren einer alten Migration

Zeitpunkt in der Aufnahme: 01:16:40 bis 01:23:21.

Die Humagne blanche, auch Humagne blanc genannt, wird als alte, seltene und gastronomisch hochwertige Rebsorte beschrieben. José Vouillamoz kommentiert ein Dokument aus dem Jahr 1313, in dem drei Rebsorten erwähnt werden. Er identifiziert die Humagne und die Rèze anhand von Vergleichen mit anderen Quellen, weigert sich jedoch, den dritten Namen, Neyrun, mit Sicherheit einer heutigen Rebsorte zuzuordnen.

Dieser Vorbehalt ist ein methodischer Aspekt: Nur weil ein Wort schon lange existiert, heißt das noch lange nicht, dass man es automatisch mit einer heute bekannten Sorte in Verbindung bringen kann. Er wird in Neyrun noch einmal auf den „Rouge du Pays“ zurückkommen und dabei daran festhalten, dass dessen Identifizierung weiterhin ungewiss ist.

Mithilfe von DNA-Analysen konnte die Sorte „Humagne blanche“ in der im Südwesten Frankreichs erhaltenen Rebsorte „Miousat“ identifiziert werden. Eine erste Hypothese ging von einer Übertragung aus dem Wallis nach Frankreich aus. José Vouillamoz erklärt, dass er anschließend die umgekehrte Bewegungsrichtung in den Vordergrund gestellt habe, da die Rebsorte im Wallis morphologisch und genetisch relativ isoliert ist, während sie in Südfrankreich größere Ähnlichkeiten aufweist.

Er nennt den „Colombaud de Provence“ als einen seiner identifizierten Vorfahren, der andere bleibt unbekannt. Die genetischen Zusammenhänge und die Geografie sprechen seiner Meinung nach für eine frühere Wanderung durch das Rhonetal. Die vorgeschlagene griechische Etymologie seines Namens bleibt eine ergänzende Hypothese und ist kein eigenständiger Beweis für diese Route.

Die Humagne Blanche taucht auch unter den seltenen Rebsorten des Oberwallis auf. Der Referent erwähnt insbesondere die Lafnetscha, die aus einer Kreuzung mit der Completer hervorgegangen ist, sowie die Himbertscha. Diese Verbindungen zeigen, wie eine alte Rebsorte zur lokalen Vielfalt beigetragen hat.

Im Glas zeigt er einenfeinen, zurückhaltenden Charakter, nicht besonders üppig, mit Frische und einer leicht tanninhaltigen Struktur. Durch die Reifung kann er mehr Textur und Noten von Kiefernharz entwickeln.Er bedauert, dass diese Zartheit beim breiten Publikum weniger Beachtung findet als aromatischere Weine, und regt dazu an, diese Rebsorte zu entdecken.

Arvine und Petite Arvine

Zeitpunkt in der Aufnahme: 01:23:45 bis 01:30:21.

José Vouillamoz erinnert daran, dass „Arvine“ und „Petite Arvine“ dieselbe Rebsorte bezeichnen. Die Bezeichnung „Petite“ kam erst auf, nachdem man eine „Grosse Arvine“ unterschieden hatte, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts erwähnt wurde und größere Beeren hatte. Die „Grosse Arvine“ unterscheidet sich von der „Arvine“, während „Petite Arvine“ ein Synonym für „Arvine“ bleibt.

Die Abstammung der Arvine ist nach wie vor unbekannt.Der Referent erwähnt ein Netzwerk von Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen seltenen Sorten, kann aber keine vollständig geklärte Abstammung vorweisen. Er geht auch auf die Erzählungen über den Ursprung im Aostatal ein: Seiner Aussage zufolge ist die Einführung der Arvine im Aostatal viel jünger, als es die Legenden vermuten lassen, die sie bis zu den Römern zurückverfolgen. Er erwähnt das Wirken des Kanonikers Joseph Vaudan und das Jahr 1970.

Der Arvine steht für ihn für denAufschwungder Walliser Spezialitäten ab den 1990er Jahren. Die Anbauflächen haben seit den rund 39 Hektar, die für 1991 gemeldet wurden, stark zugenommen, doch er wünscht sich eine noch stärkere Entwicklung. Er würde sich ein vielfältiges Arvine-Sortiment wünschen, das von erschwinglichen Weinen bis hin zu Spitzenweinen reicht – ganz im Sinne der qualitativen Vielfalt, die es beim Pinot im Burgund gibt.

Bei der Verkostung stechenRhabarber, Grapefruit und ein zitroniger Abgang hervor. Die Rebsorte wird alsausdrucksstark beschrieben, mit Volumen, Fülle und einer ausgeprägten Säure. José Vouillamoz zeigt sich jedoch zurückhaltend, was die lange Lagerfähigkeit trockener Arvines angeht, und hebt besonders alte Weine mit Restzucker hervor, von denen ihm einige außergewöhnliche Erinnerungen hinterlassen haben.

Jean Metz vertritt die Ansicht, dass durch den Alterungsprozess der charakteristische Geschmack der Rebsorte zugunsten des Terroirs in den Hintergrund tritt. José Vouillamoz ist anderer Meinung: Er erklärt die Konvergenz alter Weine vielmehr durch die Entwicklung von Tertiäraromen. Für ihn beweist das Verschwinden der sortentypischen Aromen keine Rückkehr zum Terroir. Diese unterschiedliche Interpretation bleibt ausdrücklich offen.

Der weiße Savagnin unter den Namen Heida und Païen

Zeitpunkt in der Aufnahme: 01:30:21 bis 01:39:08.

Der weiße Savagnin, im Oberwallis „Heida“ und auf Französisch „Païen“ genannt, gilt als traditionelle Walliser Rebsorte ausländischen Ursprungs. José Vouillamoz verortet ihren wahrscheinlichen Ursprung zwischen Nordostfrankreich und Südwestdeutschland. Er gibt 1586 als erste Erwähnung im Wallis an und verweist auf den genetischen Nachweis, dass sie seit mindestens neun Jahrhunderten existiert.

Er erklärt den Namen „Heida“ als Hinweis auf ein sehr hohes Alter. Die Übersetzung „Heide“ verweist auf die Zeit vor der Evangelisierung. Er hebt außerdem die Bedeutung von Visperterminen in dieser Geschichte hervor, stellt dabei aber den oft beanspruchten Titel als höchstgelegener Weinberg Europas in Frage: Er unterscheidet zwischen der tatsächlich gemessenen Höhe und bestimmten Angaben und nennt höher gelegene Weinberge im Aostatal.

Der Savagnin hat zahlreiche Nachkommen. Der Referent nennt insbesondere den Chenin blanc, den Sauvignon blanc, den Trousseau, den Petit Manseng, den Grünen Veltliner und den Sylvaner. Seine lange Geschichte und seine Verbreitung haben die Möglichkeiten für Kreuzungen vervielfacht, was seinen Platz in mehreren europäischen Stammbäumen erklärt.

Auf die Frage von Jean Metz zum rosa Savagnin und zum Gewürztraminer unterscheidet José Vouillamoz zwischen Mutation und Verwandtschaft. Der rosa Savagnin ist eine Farbmutation des weißen Savagnins; beim Gewürztraminer kommt noch eine aromatische Mutation hinzu. Er weigert sich daher, den Begriff „Familie“ im gleichen Sinne zu verwenden wie für eine Gruppe von Eltern und Kindern, die aus Kreuzungen hervorgegangen sind.

Bei der Verkostung wird derHeidaalsintensiv und berauschendbeschrieben, mit reifen Früchten, Mirabellen und blumigen Noten. Am Gaumen ist er vollmundig, ölig und wird von einer hohen Säure getragen.José Vouillamoz betont, dass der Heida eine höhere Säure als der Arvine aufweisen kann, und erkennt ihm ein interessantes Alterungspotenzial zu.

Eine Frage zur Weinbereitung auf kleinen Flächen gibt ihm Anlass, daran zu erinnern, dass auch die Weinbereitung in sehr kleinem Maßstab möglich ist. Die geringe Größe einer Parzelle ist also allein kein Hindernis für die Herstellung einer eigenständigen Cuvée; sie wirft vor allem Fragen hinsichtlich der verfügbaren Menge, des Arbeitsaufwands und der Vermarktung auf.

Der Pinot Noir und die Farbveränderungen

Zeitpunkt in der Aufnahme: 01:39:08 bis 01:47:17.

Der Pinot Noir wird als eine Rebsorte vorgestellt, die ursprünglich aus dem Nordosten Frankreichs stammt und in der Schweiz mittlerweile Tradition hat. José Vouillamoz erwähnt ihreEinführung im Wallis Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch die Bestellung von Setzlingen des „Cortaillod rouge“ aus der Nähe von Neuenburg, parallel zur Einführung des Waadtländer Fendant.

Er greift die Unterscheidung zwischen einer Rebsorte und ihren Mutationen in Bezug auf den Pinot Noir, den Pinot Gris und den Pinot Blanc wieder auf. Bei seinem genetischen Ansatz handelt es sich um Varianten derselben alten Rebsorte, die im Laufe der Zeit Veränderungen angesammelt haben, und nicht um eine durch Kreuzungen entstandene Familie. Bilder von Trauben oder Beeren in verschiedenen Farben veranschaulichen diese Idee.

Die Stelle, an der die Mutation auftritt, erklärt ihre Ausbreitung: Sie kann eine Beere, eine Traube oder einen ganzen Trieb betreffen. Wird der Trieb mit dem neuen Merkmal vermehrt, kann dieses erhalten bleiben. So erklärt er die Festigung von Sorten wie dem Weißburgunder.

Der Pinot ist auch Teil eines umfangreichen Netzwerks von Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen europäischen Rebsorten. José Vouillamoz zeigt, wie die Stammbäume, die er separat für mehrere französische Rebsorten erstellt hatte, miteinander in Verbindung gebracht werden konnten. Diese genetische Kontinuität widerspricht den Erzählungen, die jeder Rebsorte systematisch einen fernen und eigenständigen Ursprung zuschreiben.

Der verkostete Pinot aus dem GebietCastel d’Uvrier wird als besonders geprägt vonNoten von Rauch, Ruß und warmer Erdebeschrieben, mit einer dichteren Struktur, als man es bei manchen sehr fruchtigen Pinots erwarten würde. Der Referent führt diesen Ausdruck auf das Terroir zurück und diskutiert mit den Vertretern des Weinguts über dasVorhandensein von aktivem Kalkstein.Es handelt sich hierbei um eine Verkostungsnotiz und eine Interpretation des Standorts, nicht um einen kausalen Nachweis, der während der Veranstaltung präsentiert wurde.

Humagne Rouge und Cornalin aus dem Wallis – zwei unterschiedliche Rebsorten

Zeitpunkt in der Aufnahme: 01:47:17 bis 02:03:27.

José Vouillamoz bezeichnet diesen Abschnitt wegen einerNamensüberschneidung als den heikelsten. Der wichtigste Anhaltspunkt ist folgender: Im Wallis bezeichnet „Humagne rouge“ die Rebsorte, die im Aostatal „Cornalin“ heißt; ebenfalls im Wallis bezeichnet „Cornalin“ den „Rouge du Pays“, der im Oberwallis auch als „Landroter“ bekannt ist.

Diese beiden Rebsorten bringen also unterschiedliche Weine hervor. Die Humagne Rouge ist auch keine rote Variante der Humagne Blanche: Der Referent betont, dass zwischen ihnen keine genetische Verbindung besteht. Er vermutet, dass ihr kräftiger Wuchs dazu beigetragen hat, dass sich ihre Namen ähneln.

Die Chronologie hilft, die Verwirrung zu verstehen. Der Cornalin aus dem Aostatal wird in einem Werk von 1838 beschrieben. Der Name „Rouge du Pays“ taucht in den ab 1878 vorgestellten Walliser Quellen auf. Der Cornalin aus dem Aostatal soll um 1900 unter dem Namen „Humagne rouge“ ins Wallis eingeführt worden sein. 1972 schlug Jean Nicollier vor, den „Rouge du Pays“ in „Cornalin“ umzubenennen, um dieser anspruchsvollen Rebsorte einen Namen zu geben, der als attraktiver galt.

José Vouillamoz kritisiert diese Namensumstellung. Er empfiehlt, die ältesten gültigen Namen zu verwenden, um die Sorten zu unterscheiden: „Rouge du Pays“ auf der einen Seite, „Cornalin“ auf der anderen. Er räumt jedoch ein, dass sich der Name „Cornalin“ aus dem Wallis durch den Gebrauch und die Vermarktung mittlerweile fest etabliert hat. Er weist darauf hin, dass einige Winzer auf ihren Etiketten „Rouge du Pays“, „Cornalin“ oder beides verwenden.

Die Abstammung wird grundlegend überarbeitet. Der Referent erklärt, dass seine Zuordnung aus dem Jahr 2003, wonach der „Petit Rouge“ und der „Mayolet“ die beiden Elternteile des „Rouge du Pays“ seien, den Erkenntnissen von 2025 nicht mehr standhält, insbesondere angesichts der Untersuchungen zur Vererbung der Farbe. Er stellt diese Korrektur als normale wissenschaftliche Entwicklung dar, auch wenn sie eine Schlussfolgerung in Frage stellt, die er lange Zeit verbreitet hatte.

Die Eltern des „Rouge du Pays“ geltenin der Darstellung also wieder als unbekannt. Es bestehen weiterhin Verbindungen ersten Grades zu mehreren Rebsorten aus dem Aostatal, darunter der Cornalin, der dem Humagne rouge entspricht. José Vouillamoz erinnert daran, dass die genaue Richtung der Verbindung ungewiss bleiben kann, wenn der zweite Elternteil und das Alter der Sorten fehlen. Auch in der mündlichen Erläuterung des Diagramms wird der Begriff der Abstammung verwendet; man sollte also die genetische Verbindung im Auge behalten, ohne eine genauere Genealogie zu rekonstruieren, als die tatsächlich festgestellte.

Ein ehemaliger Präsident der Maison du Cornalin fragt, ob diese Überarbeitung eine Änderung der Namen erforderlich macht. José Vouillamoz antwortet ganz klar mit Nein: Nur die zuvor vorgeschlagene Verwandtschaft wird in Frage gestellt. Er ordnet diese Beziehungen in einen größeren historischen Kontext ein, nämlich den Austausch zwischen dem Wallis und dem Aostatal über den Großen Sankt Bernhard und die transalpinen Routen.

Bei der Verkostungwird der Humagne Rouge eher durch Noten von getrockneten Weinblättern, Rauch und Holz beschrieben als durch einen besonders fruchtigen Charakter. José Vouillamoz schätzt seine relativ zarte Textur, wobei er dennoch eine rustikale und vollmundige Note behält, die sich besonders gut zu Wildgerichten eignet.

Der Goron aus Bovernier und die Herstellung des „Rouge du Pays“

Zeitpunkt in der Aufnahme: 02:03:27 bis 02:12:57.

Eine Frage zum „Goron“ liefert ein weiteres Beispiel für eine Namensverschiebung. José Vouillamoz unterscheidet zwischen dem „Goron de Bovernier“, einer alten Rebsorte, und dem „Goron“, der als Bezeichnung für einen Wein verwendet wird. Er erklärt, dass der Name der Rebsorte 1958 übernommen wurde, um Weine aus einer sehr ergiebigen Ernte zu bezeichnen, die man nicht unter der Bezeichnung „Dôle“ vermarkten wollte.

Er erzählt von der Wiederanpflanzung des echten „Goron de Bovernier“ in seiner Gemeinde – auf seinen Rat hin – und vom sehr tanninhaltigen und rustikalen Charakter einer ersten verkosteten Cuvée. Die Erhaltung einer Rebsorte ist also nicht gleichbedeutend mit der sofortigen Garantie eines leicht zu genießenden Weins: Sie kann erfordern, dass man den Anbau und die Weinbereitung neu erlernen muss.

Der „Rouge du Pays“, der unter seinem Walliser Namen„Cornalin“ verkostet wird, wird anschließend als anspruchsvolle Rebsorte beschrieben. José Vouillamoz erwähnt die schwankenden Erträge, die Anfälligkeit für Magnesiummangel und die Schwierigkeiten bei der gleichmäßigen Reifung. Durch die Auswahl von Rebstöcken mit geringeren Ertragsschwankungen konnten einige Probleme gemildert werden, ohne sie jedoch vollständig zu beseitigen.

Er beschreibt die sorgfältige Arbeit, die Joël Briguet und sein Team in der Cave La Romaine leisten, insbesondere das Aussortieren von Traubenteilen, die weniger gut reifen. Seiner Meinung nach kann das Beibehalten von nicht ausreichend gereiften Beeren Säure, eine gewisse Rauheit und kratzige Noten mit sich bringen, die der angestrebten Finesse schaden.

Der Moderator fragt, warum diese Rebsorte abwechselnd reift und warum manche Enden der Trauben weniger gut reifen. José Vouillamoz räumt ein, dass er keine vollständige Antwort auf die Frage nach dem Wechselbefall hat. Er bringt eine Erklärung vor, die mit der Nährstoffversorgung der verschiedenen Teile der Traube im Reifeprozess zusammenhängt, ohne dies jedoch als detaillierte Studie darzustellen, die während der Sitzung durchgeführt wurde.

Der Wein wird als ein Wein beschrieben,der Notenvon reifen schwarzen Kirschen, eine große Fruchtreinheit, blumige Anklänge und seidige Tanninebietet.Der Referent betont, wie viel Arbeit nötig ist, um diese Textur zu erreichen. Der Moderator berichtet seinerseits von einer besonders gelungenen Verkostung einer Cuvée Réserve 2022 der Cave La Romaine. In den Gesprächen wird somit das Potenzial der Rebsorte mit den hohen Anforderungen an die Arbeit im Weinberg und beim Ausbau in Verbindung gebracht.

Der Syrah und seine Wurzeln in der Rhône-Region

Zeitpunkt in der Aufnahme: 02:13:33 bis 02:25:30.

Der Syrah bildet den Abschluss der Verkostung. José Vouillamoz widerlegt die Legenden, wonach die Rebsorte aus dem persischen Shiraz oder aus Syrakus stammen soll. Er erinnert daran, dass die Ähnlichkeit der Namen kein Beweis für die Herkunft ist, und stellt die genetischen Ergebnisse vor, die ihre Eltern identifizieren: die Dureza, eine rote Rebsorte aus der Ardèche, und die weiße Mondeuse aus Savoyen.

Er verortet ihre Begegnung im Gebiet der Isère und verbindet die Syrah damit mit ihrer Wiege an der Rhône. Er stellt klar, dass die weiße Mondeuse nicht einfach nur eine weiße Mutation der schwarzen Mondeuse ist. Dieser Fall knüpft an die allgemeine Erkenntnis des Vortrags über die Tücken von Namen und Ähnlichkeiten an.

Die Einführung der Syrah-Rebsorte im Wallis wird Henri Wuilloud im Jahr 1921 zugeschrieben, nach einer Reise nach Tain-l’Hermitage. Die Rebstöcke wurden auf dem Weingut Grand Brûlé in Leytron gepflanzt. José Vouillamoz erzählt, dass er für das hundertjährige Jubiläum im Jahr 2021 Veranstaltungen geplant hatte, diese dann aber wegen der Gesundheitskrise verschoben hat und sich stattdessen auf das hundertjährige Jubiläum der ersten Weinlese stützt, das 2025 gefeiert wird.

Er ist der Meinung, dass sich die Syrah besonders gut für das Wallis eignet. Er behauptet sogar, dass, wenn man heute eine französische Rotweinsorte auswählen würde, die man unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten einführen sollte, ihm diese logischer erscheinen würde als der Pinot. Er bestreitet damit aber nicht den Platz, den der Pinot in der regionalen Tradition eingenommen hat.

Eine vom Referenten beschriebene Blindverkostung soll verdeutlichen, welches Niveau die Walliser Syrahs im Vergleich zu renommierten internationalen Referenzweinen erreicht haben. Er hebt den Kontrast zwischen der anerkannten Qualität und den relativ bescheidenen Preisen bestimmter Schweizer Cuvées hervor. Die genannten Beträge dienen nur als Beispiel und stellen keinen aktuellen Preisvergleich dar.

Der verkostete Wein wird durchrote Früchte, insbesondere Kirschen, und pfeffrige Noten beschrieben. José Vouillamoz erwähnt Rotundon (eine natürliche Aromaverbindung – ein Sesquiterpen –, die für das charakteristische Aroma von schwarzem Pfeffer und Gewürzen in einem Wein verantwortlich ist – Anm. d. Red.)im Zusammenhang mit diesem würzigen Ausdruck. Er hebt die Dichte und Kraft am Gaumen hervor, gepaart mit feinen Tanninen. Das Bild vom Schleifpapier dient ihm dazu, die haptische Qualität der Tannine zu erklären: Eine sehr feine Körnung verfeinert das Mundgefühl, im Gegensatz zu einer groben und aggressiven Textur.

Die Erwähnung von Syrah-Anbauflächen weiter nördlich, wie zum Beispiel im Elsass, wirft die Frage nach dem Klima auf. Der Referent sieht darin Versuche, die Zukunft vorwegzunehmen, ohne zu behaupten, dass ihr Erfolg schon sicher ist. Er schließt seinen Hauptvortrag mit einem begeisterten Plädoyer für Schweizer Weine ab.

Diskussionen über die Weinbereitung und Weinstile

Zeitpunkt in der Aufnahme: 02:25:54 bis 02:38:06.

Die Diskussion dreht sich zunächst um dieBezeichnungen. José Vouillamoz unterscheidet zwischen der legitimen Verwendung von Rebsortenbezeichnungen und der Übernahme eines Namens, diezu Identitätsverwechslungen führen könnte. Der Fall „Cornalin“ wird als potenzielles Streitpotenzial angesprochen, nicht als angekündigtes oder bereits eingeleitetes Verfahren.

Auf die Frage nach einer einzigen Ur-Rebsorte antwortet der Referent, dass man diese nicht kenne und dass die Domestizierung der Rebe an mehreren Orten stattgefunden haben könnte. Er erwähnt Georgien und den Südosten Anatoliens. Er erklärt außerdem, dass der Übergang zu weißen Trauben mit Farbmutationen zusammenhängt, die sich anschließend erhalten haben.

Im Zusammenhang mit dem Ararat werden Armenien und die Rebsorte Areni erwähnt. José Vouillamoz unterscheidet die armenischen Weinberge von den symbolischen Erzählungen rund um den Berg und bekundet sein Interesse an der Areni. Er beschreibt außerdem Formen der Mischkultur, bei denen die Reben an Bäumen emporranken, die er auf seinen Reisen beobachtet hat.

Eine Frage zum oxidativen Savagnin führt zu einer Ausführungen über Weine mit Hefeschleier. Der Referent erklärt das Prinzip, dass der Behälter nicht regelmäßig nachgefüllt wird, um die Verdunstung auszugleichen, und dass sich dadurch ein Hefeschleier an der Oberfläche bildet. Er vergleicht diese Praxis mit der im Jura, in Jerez und anderen Traditionen, insbesondere auf Sardinien.

Er verbindet bestimmte Nussnoten mit dem Sotolon(aromatischer Marker für Weine unter Schleier – Anm. d. Red.) underinnert daran, dass diese Aromen von der Herstellungsweise abhängen und nicht allein von der Rebsorte. Der Savagnin wird mit dem Vin Jaune aus dem Jura in Verbindung gebracht, während der Vin du Glacier aus dem Wallis historisch gesehen mit der Rèze verbunden ist. Er wundert sich, dass der Heida vor Ort nicht häufiger genutzt wurde, um diese Art der Weinbereitung zu erforschen.

Ein kurzer Austausch dreht sich schließlich um die historischen Verwendungsweisen von mit Wasser verdünntem Wein. Das ist Teil der Diskussion über alte Bräuche und stellt weder eine gesundheitliche Empfehlung noch eine Methode zur Trinkwasseraufbereitung dar.

Wie sieht die Zukunft für Rebsorten und Herkunftsbezeichnungen aus?

Zeitpunkt in der Aufnahme: 02:38:06 bis 02:46:26.

Auf die Frage, wie man angesichts des Wettbewerbs, des Klimawandels und des rückläufigen Konsums vorgehen solle, greift José Vouillamoz seinen Vorschlag einerNeuausrichtung wieder auf. Er möchte einekleinere Auswahl an charakteristischen Rebsorten in den Vordergrund stellen, dabei aber bestimmte traditionelle Sorten beibehalten, die mittlerweile an Bedeutung gewonnen haben, wie zum Beispiel den Pinot.

Er schlägt vor, eine strengere Bezeichnung von einer Kategorie zu unterscheiden, die mehr Spielraum lässt, und verweist dabei auf dieeuropäischen Modelle AOP und IGP. In diesem Sinne könnten Rebsorten wie der Chardonnay weiterhin angebaut werden, ohne den Kern der hervorgehobenen Identität zu bilden. Dieser Vorschlag spiegelt seine persönliche Meinung wider; während des Treffens wurde keine Reform beschlossen.

Er kritisiert außerdem einen Wettbewerb, der sich zu sehr auf den Nachbarn konzentriert. Eine Rebsorte nur anzubauen, um einen Wein anzubieten, den das benachbarte Weingut nicht im Sortiment hat, hält er für kontraproduktiv. Er ruft dazu auf, zunächst die Schweizer Weine und ihre regionale Identität zu verteidigen und danndas hervorzuheben, was die Winzer besonders gut können und was sie wirklich auszeichnet.

Eine Frage zum Gamaret und anderen Rebsorten führt dazu, dass der Begriffskreis präzisiert wird. José Vouillamoz erinnert daran, dass eine Kreuzung innerhalb der Art Vitis vinifera nicht mit einer interspezifischen Hybride verwechselt werden darf. Er erklärt, dass mehrere Schweizer Kreuzungen ursprünglich darauf abzielten, die Farbe, die Struktur und die Fäulnisresistenz von Weinen zu verbessern, die damals mit hohen Erträgen produziert wurden.

Er selbst steht einigen dieser als sortenreine Weine gekelterten Weine eher zurückhaltend gegenüber, da sie ursprünglich vor allem für Verschnitte gedacht waren. Der Moderator relativiert diese Einschätzung jedoch, indem er einen Diolinoir von der Cave La Romaine anführt, den er für sehr gelungen hält. Die geäußerten Vorlieben werden also von der historischen Erklärung zur Rolle dieser Kreuzungen unterschieden.

Jean Metz schlägt vor, die Schweizer Vielfalt als Verkaufsargument zu nutzen: eine Art lebendiges Schaufenster, in dem man die Produkte zahlreicher Rebsorten probieren kann. José Vouillamoz erkennt das ungewöhnliche Ausmaß dieser vermarkteten Vielfalt an, unterscheidet diese Idee jedoch von bereits bestehenden Erhaltungskollektionen wie beispielsweise Vassal in Frankreich. Er hält weiterhin an seiner Vorliebe für einübersichtlicheres Angebot fest.

Die Kosten, der Bekanntheitsgrad und der Klimawandel

Zeitpunkt in der Aufnahme: 02:46:26 bis 02:55:59.

José Vouillamoz erklärt das hohe Kostenniveau in der Schweiz mit der Handarbeit, den Hanglagen und den Schwierigkeiten bei der Mechanisierung. Er vergleicht die Größenordnungen der Arbeitszeiten in den Weinbergen von Clavau mit denen in stärker mechanisierten Regionen. Die Diskussion konzentriert sich somit eher auf die Produktionsbedingungen als auf einen reinen Vergleich der Flaschenpreise.

Der Referent ist der Meinung, dass die Schweizer Winzer im Einstiegssegment nicht mit den großen, mechanisierten Anbaugebieten mithalten können. Hingegen ist er der Ansicht, dass ihre besten Weine im Vergleich zu deutlich teureren ausländischen Weinen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Deshalb möchte ervor allem das mittlere und das obere Preissegment in den Vordergrund stellen.

Der Klimawandel wird mit Vorsicht dargestellt. José Vouillamoz stellt fest, dass Rebsorten, die früher nur schwer zur Reife kamen – insbesondere Humagne Rouge oder Syrah –, zunächst von günstigeren Bedingungen profitieren. Er weigert sich jedoch, diesen derzeitigen Vorteil als dauerhafte Garantie zu betrachten: Die Entwicklung wird vom Ausmaß der Erwärmung abhängen.

Er erwähnt auch die Möglichkeit, bestimmte Weinberge in höhere Lagen zu verlegen. Dieser Spielraum ist jedoch nicht unbegrenzt, da der Weinbau dann mit anderen Flächennutzungen konkurriert. Seiner Meinung nach trägt die Höhenlage zum alpinen Charakter bestimmter Weine bei, der sich durch Frische und Säure auszeichnet.

Zum Thema Bekanntheitsgrad beschreibt er die Bemühungen, Schweizer Weine im Ausland bekannt zu machen und dadurch auch in der Schweiz mehr Interesse zu wecken. Einige Teilnehmer betonen, wie schwer es ist, den Überblick über das Angebot zu behalten, wenn es so viele Produzenten, Parzellen, Rebsorten und Bezeichnungen gibt.

José Vouillamoz wählt bewusst eine provokante Formulierung: Es gäbe keinen Schweizer Wein als einen einzigen, sofort erkennbaren Stil. Er bestreitet natürlich nicht, dass er Wein produziert; er betont vielmehr, dass es kein gemeinsames Profil zwischen einem Merlot aus dem Tessin, einem Syrah aus dem Wallis und anderen regionalen Weinen gibt.Diese Vielfalt ist ein Reichtum, erschwert aber die allgemeine Kommunikation.

Die Lagerung der Weine und die Zersplitterung der Parzellen

Zeitpunkt in der Aufnahme: 02:55:59 bis 03:01:06.

Was die Reifung angeht, merkt José Vouillamoz an, dass es schwierig ist, Verallgemeinerungen für die gesamte Schweiz zu treffen. Seiner Erfahrung nach haben ihmsehr alte Weißweineöfter große Emotionen beschert als Rotweine. Er nennt insbesondere einen kürzlich verkostetenCompletervon 1989, den er als bemerkenswert frisch und vollmundig beschreibt.

Er widerspricht der Vorstellung, dass ein Schweizer Weißwein unbedingt in seinen ersten Jahren getrunken werden müsse. Er stellt den 2002 gegründeten Verein „Mémoire des Vins Suisses“ vor, der Flaschen ausgewählter Winzer lagert und Verkostungen verschiedener Jahrgänge organisiert, um deren Entwicklung zu zeigen. Die Cave La Romainewirddortmit ihrem Humagne Rouge erwähnt.

Dieser Ansatz garantiert nicht, dass alle Weine gleichermaßen lagerfähig sind: Er basiert auf einer strengen Auswahl und auf bestimmten Cuvées. Er ermöglicht es jedoch, den Reifungsprozess genau zu dokumentieren, anstatt sich auf allgemeine Vorurteile zu verlassen.

Im letzten Teil geht es um dieZersplitterung des Grundbesitzes. José Vouillamoz nennt zwar keine genaue Durchschnittsfläche, betont aber, wie schwierig es ist, Parzellen zusammenzufassen, gleichbleibende Erträge zu erzielen und bei sehr kleinen Einheiten zu kommunizieren.

Er nennt ein Weingut, das unter Mitwirkung von Joël Briguet und Partnern zusammengestellt wurde: Seinen Angaben zufolge waren 33 Kaufverträge nötig, um etwa 2,5 Hektar zusammenzubekommen. Das Beispiel verdeutlicht, wie viel Arbeit es kosten kann, aus einem zersplitterten Weinberg ein zusammenhängendes Ganzes zu schaffen.

Der Umfang der Konferenz

Die Veranstaltung zeigt, dasssich die Weinbauidentität des Wallis durch lokales Erbe, eingeführte Rebsorten, den Austausch über die Alpen hinweg und menschliche Entscheidungen entwickelt hat. Eine traditionelle Rebsorte muss nicht unbedingt im Wallis entstanden sein; umgekehrt kann eine historische Rebsorte in den Rebflächen nach wie vor nur eine sehr geringe Rolle spielen.

Der wichtigste wissenschaftliche Beitrag ist die Unterscheidung zwischen Name, genetischer Identität, Verwandtschaft und Mutation. Die Fälle des Fendant, des Johannisberg, der beiden Cornalins, des Pinot und des Savagnin zeigen, warum diese Kategorien nicht verwechselt werden dürfen. Die Korrektur der Abstammung des Rouge du Pays erinnert zudem daran, dass sich das Wissen weiterentwickelt und dass das Eingestehen von Unsicherheiten Teil der wissenschaftlichen Arbeit ist.

Die Weinprobe verbindet dieses Wissen mit konkreten Weinen. Sie verdeutlicht die Vielfalt der Ausdrucksformen, die Bedeutung der Arbeit im Weinberg sowie die Unterschiede in Textur, Aromen und Lagerfähigkeit. Die geäußerten Einschätzungen zu den vorgestellten Weinen sind ausschließlich die des Referenten und der Teilnehmer.

Schließlich bleibt die strategische Debatte offen: Soll man sich wieder auf einige wenige, für die Region typische Rebsorten konzentrieren oder eine große Vielfalt kommerziell zur Geltung bringen? José Vouillamoz legt Wert auf die Verständlichkeit der Appellationen und die traditionellen Spezialitäten; die Vielfalt des Angebots kann aber auch als Vorteil gesehen werden. Sie sind sich einig, dass die Qualität der Schweizer Weine und die anspruchsvollen Bedingungen, unter denen sie hergestellt werden, besser bekannt gemacht werden müssen.

Die Konferenz endet unter tosendem Applaus – es war einer der unvergesslichsten Valpic-Samstage des Jahres 2026, an dem wir die Ländereien unserer Weingüter feierten, Weinberge voller Geschichte und Spitzenqualität, die von Professor Dr. José Vouillamoz ins Rampenlicht gerückt wurden, der weltweit als Referenz in Sachen Ampelologie gilt.

Referent: Prof. Dr. José Vouillamoz

Moderator: Jean Metz

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ãvalpic – Oktober 2026